Os segredos de uma Restauração II

13ago16

 

Há alguns anos, passeando na feira de antiguidades da Praça XV, Rio de Janeiro, achei uma serra de costa que chamou de longe a atenção pelo belíssimo desenho de seu punho. No entanto, o estado do serrote era deplorável, mas por um preço bem razoável o levei para uma possível restauração. Recentemente tenho investindo mais nas serras da nossa oficina, e resolvi também dar uma oportunidade para esta velha serra e integrá-la em nosso expediente.

A serra de costa antes da restauração.

Neste artigo mostro a restauração de uma serra de costa da marca inglesa Spear & Jackson, do tipo tenon saw. Possui 14″ de comprimento (35,5cm), que serve para trabalhos de marcenaria em geral, devendo produzir cortes de precisão.

 

Spear & Jackson

“As raízes da Spear & Jackson datam a partir de 1760, quando o fabricante de cortinas John Love decidiu fundar uma empresa de produtos de aço em Sheffield, Inglaterra, onde a produção de aço, talheres e ferramentas estava concentrado devido a abundância de matérias-primas. Ele associou-se com Spear Alexander, um rico comerciante da cidade vizinha de Wakefield, e a nova empresa recebeu o nome Spear & Love.

Nas décadas seguintes, a empresa passou a se concentrar na produção de serras, e os negócios cresceram. Em 1814, a empresa passou a ser administrada pelo sobrinho de Spear Alexander, John Spear, que, por sua vez, trabalhava com um assistente chamado Sam Jackson. Jackson mostrou ser um notável profissional, e em 1830 associou-se a empresa e esta foi renomeada Spear & Jackson.”

A empresa continua a produzir serras e outras ferramentas até os dias atuais, associada a diversas outras marcas conceituadas.

Fonte:  http://www.tfsrcymru.org.uk/wp-content/uploads/2013/01/Spear-Jackson-history-and-billhook-types.pdf

Ao longo dos anos, a Spear & Jackson fabricou serras associada a diferentes marcas. Esta serra apresenta a marca “Laep-Frog”, provavelmente uma das marcas de melhor qualidade associada a Spear & Jackson. Encontrei no “Catalogue of  Saws and Tools, Spear & Jackson, 1923”, a serra de costa nº 46 da marca “Leap-Frog”, idêntica na descrição e no desenho do punho.

“Esta serra corresponde em qualidade com a nossa serra manual nº 24, e é a principal e mais versátil serra do carpinteiro.” O catálogo está disponível para download no site do meu caro amigo Wictor A. Kuc, editor da revista WK Fine Tools:

http://www.library.wkfinetools.com/02_Catalogs/SpearJacks/1923-S&J-Catalog/0_img-pdf/1923-Spear&JacksonCatalogue.pdf.

 

Início da operação

O serrote estava muito danificado, com um dos “chifres” do punho quebrado, com a lâmina empenada e severamente enferrujada, dentes deformados, com marcas profundas da ação do tempo e do mau uso.

Este tipo de serrote tem porcas chatas e redondas,  conectadas aos parafusos que fixam o punho na lâmina. Li diversos artigos sobre as dificuldades de desmontar este tipo de serrote, com o risco principal de quebrar estas porcas. Ademais, são difíceis de encaixar uma chave em sua fenda, pois  são rasas, provavelmente em virtude do fabricante ter faceado o punho com as porcas instaladas. Por isso é necessário avaliar se há a necessidade de desmontar o serrote para restaurá-lo. Este era o caso, devido aos variados danos que apresentava.

Com uma chave improvisada retirei as porcas sem dificuldades. O problema foi retirar os parafusos, que estavam engatados. Mais tarde reparei que os furos da lâmina são precisamente do diâmetro dos parafusos, e qualquer desvio impossibilitaria o seu encaixe. Pois bem, os parafusos estavam todos empenados. Para retirá-los precisei empurrar os parafusos com martelo e repuxo, o que inevitavelmente acabou ferindo o passe e danificando o encaixe com as porcas. Por conseqüência as porcas ficaram inutilizadas, o que me obrigaria a usinar novas porcas.

 

A lâmina

Estava empenada no sentido longitudinal e transversal, encanoada e torcida. Não sei como é possível deformar tanto uma lâmina com a qualidade deste aço. Para desempená-la utilizei um cepo de cumaru com a face reta para deitar a lâmina e um martelo-bola. Golpeei a lâmina rapidamente e com leveza, espalhando os golpes sobre a face convexa, sempre verificando a retidão com o auxílio de uma régua.

Lâmina resiliente, precisei repetir o trabalho algumas vezes durante o restauro, como se fosse a afinação das cordas de um piano. Desempená-la com as mãos, tentativa inútil. Realmente é impressionante a qualidade deste produto,  reconhecido pela especial constituição de seu aço.

Os dentes da lâmina estavam completamente disformes e desalinhados. O último sujeito que tentou afiar esta serra o fazia de qualquer maneira. Não havia como recuperar os dentes, por isso retirei-os com uma lima chata, transformando a lâmina numa régua perfeitamente reta.

Para reformar os dentes utilizei uma serra de costa de 12PPI (11TPI) para servir como gabarito e orientar a lima. Juntei as lâminas e com uma lima triangular fina marquei a lâmina sem dentes. Precisava apenas desta marcação para iniciar a sua reforma.

O segredo para conseguir fazer 160 dentes iguais, senão bem parecidos, é trabalhar o conjunto dos dentes. Apenas para a reforma dos dentes atravessei a lima quatro vezes por toda a  lâmina, e a cada passagem deslizava duas ou três vezes a lima, não mais.

Tinha três preocupações para cada golpe de lima:

1. Manter a lima a 90º nos eixos x, y e z;
2. Manter a face superior da lima ligeiramente deitada a 20º;
3. Deslizar a lima duas ou três vezes para frente, sem arrastá-la no retorno. Iniciar o exercício a partir do topo da lâmina em direção ao punho.

Para saber sempre qual dente era limado, marquei os dentes por cima com caneta Pilot; assim, a cada passagem retirava a marca da caneta. Na reforma dos dentes os golpes de lima são seguidos, um dente após o outro. Para desgastar a lima de maneira uniforme é importante girá-la durante a operação, para utilizar todas as suas arestas. Por fim retirei a rebarba dos dentes deslizando uma pedra diamantada gramatura 600 nas faces da lâmina.

Uma ótima fonte de informações sobre afiação de serras está na pagina do mestre e designer Morito Ebine, em http://www.moritoebine.com/Afiacao%20Serrote.pdf

 

Limpeza do aço

Para retirar a ferrugem da lâmina e da haste de aço (costa), primeiro submeti as peças a um banho eletrolítico,  técnica que explico no artigo “Os segredos de uma restauração“.

Uma vez lavadas as peças, utilizei lixas para metal, com graduações 100, 150, 220, 240, 320, 400, 600, e por fim pasta de polir. Utilizar um bloco de lixa evita o desgaste dos dentes, e também promove um lixamento mais uniforme. Utilizei querosene no lixamento,  ajuda a mantê-las desentupidas por mais tempo. Essência de terebintina também é muito utilizado. No entanto é praticamente impossível retirar por completo as profundas erosões causadas pela oxidação, assim como as marcas produzidas pelo uso. É notável como a costa da serra era constantemente retirada, pelas marcas de martelo próxima às suas extremidades.

Apesar de ainda marcada pela oxidação, ao final obtive um ótimo polimento, o que contribui para o deslizamento da lâmina durante o corte. A haste da costa foi desempenada e recebeu o mesmo tratamento, com o cuidado de preservar as marcas estampadas.

 

Porcas e parafusos

Outra providência foi restaurar os parafusos e fabricar novas porcas. Para isso precisava desempená-los e refazer o seu passe. Com um cossinete refiz o passe dos parafusos, mas as porcas originais não serviam mais. Para refazê-las utilizei um torno para madeira e alguns parafusos de latão. A cabeça sextavada do parafuso de 10mm de diâmetro serviu perfeitamente, não poderia ser melhor.

Dediquei um bom tempo afinando o torno, para que a ponta-motriz e a contra-ponta se alinhassem perfeitamente. Uma vez ajustada a máquina, perfurei logo todos os parafusos. Primeiro marquei o centro com a ponta de uma broca curta, e em seguida perfurei a peça em etapas, pois a velocidade do torno para madeira é muito alta para usinar metais, e é fácil quebrar uma broca fina. Também é importante manter a broca constantemente lubrificada e resfriada com óleo fino durante a operação.

Para usinar a face e a borda utilizei uma lima velha como bedame. O latão não ofereceu resistência, e permitiu um trabalho extremamente preciso, no calibre do paquímetro. Para polir o metal utilizei apenas uma lixa de óxido de alumínio de graduação 240.

Com as peças ainda instaladas no torno fiz a rosca interna com um vira macho. Para fazer a fenda nas porcas, utilizei um gabarito para orientar a serra de arco. Após o corte das fendas, retornei os parafusos para o torno e finalmente separei as peças.

Para terminar, poli as cabeças dos parafusos e do medalhão. No medalhão utilizei o mais doméstico dos produtos abrasivos: pasta de dente. Deixou o medalhão polido e manteve o latão íntegro.

 

O punho

No punho, precisei redefinir a profundidade das novas porcas, corrigir a ponta quebrada do “chifre” com uma pequena emenda e dar um novo acabamento em sua madeira. Faia (beech) é a madeira original do punho, das madeiras mais comuns para toda sorte de serras manuais.

Lixado e remodelado o punho, aprofundei ligeiramente os escariados para encaixar as porcas, mais espessas que as originais.

Apliquei um tingidor cor mogno para uniformizar seu aspecto. Em seguida apliquei uma fina camada de seladora e encerei o punho, conferindo um aspecto acetinado e suave. Esta peça ficou como nova.

Lâmina, punho, haste, parafusos prontos. Após conferir o comprimento e a passagem dos parafusos, montei o serrote sabendo que seria uma única vez, pois os parafusos entrariam justos e retirá-los novamente poderia comprometer o seu passe.

Preferi primeiro montar o punho e a lâmina, para garantir o delicado trabalho de encaixe dos parafusos e, em seguida, encaixar a pesada costa de aço. Ok, sem problemas.  Serrote montado, vamos afiá-lo.

 

Travamento e afiação

Ferramentas de afiação: alicate travador, lima triangular, pincel atômico e paquímetro.

Para este serrote fiz uma afiação comum, mais apropriada para cortes longitudinais, mas que também permite cortes transversais, resultando numa ferramenta versátil.

Primeiro providenciei a trava (desalinhamento dos dentes).  O corte deve ter uma espessura pouco maior que a espessura da lâmina da serra, ao contrário, a serra pode prender durante o corte. Algumas serras dispensam a trava, quando se trata de cortes muito finos e superficiais. Ao final a trava ficou com 0,4mm a mais que a sua própria espessura de 0,6mm, resultando num corte de 1mm de largura.

Dentes travados.

Travados os dentes, procedo a afiação. Com a lima na mesma posição utilizada na reforma dos dentes, esta é passada agora de maneira alternada, apenas nos dentes que apontam para fora da lâmina. Assim, ora afia-se os dentes com a lâmina voltada para um lado, ora com a lâmina voltada para o outro lado. O cuidado com o alinhamento dos dentes deve ser constante.

Cortes ligeiros, limpos e retos em ambos os sentidos da madeira maciça, com pouca rebarba na saída do corte transversal. Devido a pesada costa deste serrote, ele exige prumo, bastando manter a serra equilibrada para gerar um corte reto.  O punho abraça a mão, o que promove bastante firmeza durante o exercício.

Satisfeito com a nova ferramenta, tanto quanto fosse uma ferramenta nova!

– Diego de Assis

ATENÇÃO

Diversos procedimentos de oficina oferecem riscos. Por isso devem acompanhar o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual): óculos de proteção, máscara contra pó, protetores auriculares, entre outros dispositivos de segurança. Apenas pessoas capacitadas devem operar máquinas e ferramentas de corte; ao contrário estarão sujeitas a acidentes graves.

 

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